Термин "спора мода" је први пут предложила Кејт Флечер 2007. године и последњих година добија све више пажње.Као део „анти-конзумеризма“, „спора мода“ је постала маркетиншка стратегија коју користе многи брендови одеће да би задовољили вредносну понуду „анти-брзе моде“.Редефинише однос између производних активности и људи, животне средине и животиња.Супротно приступу индустријске моде, спора мода подразумева употребу локалних занатлија и еколошки прихватљивих материјала, са циљем очувања занатства (људске бриге) и природног окружења тако да може да пружи вредност и потрошачима и произвођачима.
Према истраживачком извештају за 2020. који су заједнички објавили БЦГ, Коалиција за одрживу одећу и Хигг Цо, много пре пандемије, „планови и обавезе одрживости постали су главни део индустрије одеће, обуће и текстила у луксузној, спортској, брзој моди и попусти.Норма у сегментима као што је малопродаја”.Корпоративни напори за одрживост се огледају у еколошким и друштвеним димензијама, „укључујући воду, угљеник, потрошњу хемикалија, одговорно снабдевање, коришћење и одлагање сировина, и здравље, безбедност, добробит и компензацију радника“.
Криза Цовид-19 додатно је продубила свест о одрживој потрошњи међу европским потрошачима, представљајући прилику за модне брендове да „поново потврде” своју вредносну понуду за одрживи развој.Према анкети коју је спровео Мекинзи у априлу 2020. године, 57% испитаника је рекло да су направили значајне промене у свом начину живота како би смањили утицај на животну средину;више од 60% је рекло да ће се потрудити да рециклирају и купују производе са еколошки прихватљивом амбалажом;75% верује да је бренд од поверења важан фактор куповине – постаје критично за предузећа да изграде поверење и транспарентност код потрошача.
Време поста: 29.08.2022